Бачок гидроуселителя (ржавеет)

[Рустам]

Всем привет!

Есть токая проблема у меня! Смотрю на бачок ГУ, весь ржавый. Кажется ткни и дырка будет. На разборе спросил у парней про бачки, ответили, что ржавеют и начинают течь между блоком и бочком (может новый сделать из нержавейки

Пока не потёк) или это у меня такой геморрой Не люблю я такое состояние металла! Вот и напрягает меня это

[Backspace]

Ты такой не один, это геморрой всех GMT-900

[Furs]

Сегодня обратил внимание на свой. Как новенький, только пыльный. Правда у меня 840.
А может не надо часто двигло мыть?

[Рустам]

Сегодня обратил внимание на свой. Как новенький, только пыльный. Правда у меня 840.
А может не надо часто двигло мыть? )))

Я летом мою реже, а зимой там как на дороге всё в болоте, а болото с солью лучше помыть лишний раз, чем потом менять трубки

[drozdovod]

Бачок ГУР не только ржавеет , Но и протекает когда-нибудь у всех . Обычно медленно и есть возможность доехать до цивилизации. Мое сообщение будет полезно тем , кого застала подобная неприятность в путешествии или где-то далеко от сервисов.Фото тут не смог прикрепить , да и не обязательно (в соцсетях меня нет для ссылки ). В путешествии и в любом дачно-деревенском хозяйстве будет полезна портативная газовая горелка. В любом крупном строймагазине продается вместе с баллоном за 500 рублей.Т.к. я ранее делал в деревне обвязку газового котла и систему отопления медными трубами , то она у меня уже была вместе с флюс-пастой и припоем VIEGA. Да и обрезки труб , из которых позже я сделал заплатку. У меня он прогнил прямо под трубкой , которая приварена к корпусу , идущая под хомут.Там как раз изгиб корпуса , как бы угол бачка. Гур придется демонтировать.Сначала скинуть клему с аккумулятора. Потом ремень и генератор. При снятии трубок с ГУР будьте осторожны ! Их можно сломать! И это будет еще большей проблемой. Особенно ту, что вкручена в корпус.Поэтому предварительно полезно будет пролить WD40 или подобной. У меня все открутилось хорошо. Потом снимаем сам ГУР с кронштейном. Место протечки зачищаем от ржавчины до чистого металла .Т.к. у меня уже был материал для заплатки (кусок медной трубки), то я , слегка расплющив ее , сделал заплатку нужной формы и толщины для того,чтобы ею можно было повторить изгиб самого бачка на месте дырки для более плотного прилегания. Заплатка вышла примерно 1,5 на 1,5 см.. В качестве заплатки вполне подойдет кусок банки из под сгущенки или тушенки. Вырезаем нужную форму и зачищаем. Далее для лучшей адгезии обе поверхности смазываем флюс-пастой (заплатку и бачок).Далее заплатку кладем на место спайки и начинаем греть горелкой. Примерно через 10-15 секунд вы увидите , что флюс как бы волной поменял цвет на более светлый.Это значит,что микрокрупинки припоя расплавились и детали готовы к спайке.Далее к корпусу в месте соприкосновения с заплаткой прикладываем припой, он расплавляется , заполняя собой капиллярным подсосом все пространство между бачком и заплаткой.Горелку убираем сразу , как начал плавится припой на корпусе. На ютуб полно видео как паять медные трубы. Всё. Ремонт бачка окончен. Далее промываем, если есть возможность и устанавливаем все в обратном порядке.
Припой и флюс VIEGA довольно дорог и он нафик вам не нужен в тех объемах,которых он продается.Наверняка есть аналоги в малых количествах. Типа аварийного набора для разового ремонта. Места это занимает ничтожно мало,но может здорово выручить в путешествии. По литру моторного масла и ATF VI для трансмиссии у вас конечно будет в дальней дороге.После сборки ATF заливаем и прокачиваем систему поворотом руля в крайние положения. В моем случае цена ремонта 0 рублей + жидкость в ГУР + часа 3 времени неспешной работы.
Бачек в этом месте у вас никогда не потечет скорей всего , но лучше поменять на новый в сборе при первой возможности. При самостоятельной замене на новый понадобится спецсъемник шкива.Но это уже другая история,которая описана на драйве.